Cadena de moto: cómo limpiarla, engrasarla y tensarla bien
La cadena es la pieza de la moto que más se abandona y la que más se nota cuando se cuida. Una cadena limpia, engrasada y con la tensión correcta dura tres o cuatro veces más que una descuidada, va más suave y, sobre todo, no te deja tirado en mitad de una curva.
No hace falta hacerlo cada semana. Lo razonable es limpiar y engrasar cada 500 o 1.000 kilómetros, siempre después de rodar con lluvia, y comprobar la tensión más o menos cada mes. Lo primero es media hora; lo segundo, un minuto con el dedo.
Esta guía sirve para cualquier moto con transmisión por cadena y tensores en la basculante, que es la inmensa mayoría. Si la tuya lleva basculante monobrazo o excéntrica, el principio es el mismo pero el ajuste se hace distinto: mira el manual antes de aflojar nada.
Lo que necesitas
Cómpralo todo antes de levantar el coche. Quedarse a medias es lo que arruina la tarde.
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Caballete trasero o central
Para que la rueda trasera gire libre. Si tu moto no tiene caballete central, un caballete trasero de paddock es la mejor compra que vas a hacer para el mantenimiento.
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Limpiador de cadena en spray
Específico para cadenas con retenes: disuelve la grasa vieja sin dañar las juntas de goma. Nada de gasolina ni disolventes de ferretería.
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Cepillo de cadena
El de tres caras limpia los dos laterales y los rodillos de una pasada. Un cepillo de dientes viejo vale, pero tardas el triple.
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Grasa de cadena en spray
Del tipo que corresponde a tu uso: carretera, off-road o la blanca de larga duración. Todas valen si se aplica poca y en el sitio correcto.
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Llave de vaso grande para la tuerca del eje trasero
Suele ser de 22, 24 o 27 mm. Mira el manual o mide la tuerca. Con mango largo mejor: va bastante apretada.
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Llave dinamométrica
Para apretar la tuerca del eje al par que marca el fabricante. Es la única herramienta de esta guía que no se puede sustituir por sensación.
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Guantes de nitrilo y cartón o trapos viejos
La grasa de cadena mancha todo lo que toca. Un cartón bajo la rueda te ahorra limpiar el suelo del garaje.
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Opcional: tronchacadenas con remachadora
Solo si vas a cambiar el kit de transmisión entero. Corta la cadena vieja y remacha el eslabón de cierre de la nueva. Para limpiar y tensar no hace falta.
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Paso a paso
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Sube la moto al caballete y pon el cartón
Moto en el caballete central o trasero, con la rueda trasera en el aire, en punto muerto y con el motor apagado. Coloca cartón o trapos debajo de la cadena y tapa el disco de freno trasero y el neumático con un trapo: si les cae limpiador o grasa, frenas peor.
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Limpia la cadena por tramos
Rocía un tramo de cadena con el limpiador, frota con el cepillo por los dos laterales y por los rodillos, gira la rueda con la mano un cuarto de vuelta y repite hasta completar la vuelta entera. Cuando la cadena esté limpia, sécala con un trapo. Nunca gires la rueda con el motor en marcha: es la forma más rápida de perder un dedo.
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Revisa cadena, piñón y corona mientras están limpios
Es el momento de mirar. Tira de la cadena hacia atrás en la parte trasera de la corona: si se separa más de medio diente, está dando de sí. Mira los dientes de la corona: tienen que ser simétricos, no con forma de aleta de tiburón. Y busca eslabones que se queden rígidos al doblarlos: si hay varios, la cadena está para cambiar.
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Mide la holgura
Con la moto en el caballete, busca el punto de la cadena a medio camino entre el piñón y la corona, en la parte de abajo. Empuja hacia arriba y hacia abajo con el dedo y mide cuánto se mueve. El manual dice el valor exacto; lo normal en moto de carretera está entre 25 y 35 mm. Un truco si no tienes el manual a mano: la holgura correcta suele ser más o menos la anchura de la propia cadena. Gira la rueda y mide en tres o cuatro puntos: el que menos holgura tenga es el que manda.
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Si hace falta, tensa (o destensa)
Afloja la tuerca del eje trasero lo justo para que el eje pueda deslizar, sin quitarla. Gira los tensores de cada lado de la basculante en la misma cantidad, cuarto de vuelta a cuarto de vuelta, comprobando la holgura cada vez. Los tensores llevan unas marcas (rayas o números) en la basculante: fíjate en cuál queda alineada en cada lado y déjalas igual en los dos: si un lado está en el 5, el otro también en el 5. Si uno queda en el 5 y el otro en el 6, la rueda estará torcida y la cadena rozará.
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Aprieta el eje al par y vuelve a comprobar
Con la holgura correcta y las marcas alineadas, aprieta la tuerca del eje con la dinamométrica al par que marca el manual (suele estar entre 90 y 110 Nm). Al apretar, la holgura puede cambiar un poco: vuelve a medir. Si se ha quedado justa, mejor un poco floja que un poco tensa.
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Engrasa la cadena por dentro, no por fuera
Con la cadena limpia y seca, aplica la grasa en la parte de dentro de la cadena, sobre los rodillos y los retenes, girando la rueda despacio. Es donde hace falta: la fuerza centrífuga la lleva al resto. Rociar la parte de fuera solo sirve para manchar la llanta. Deja que cuaje diez minutos antes de arrancar.
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Quita el trapo del disco y limpia lo que haya salpicado
Retira el trapo del disco y del neumático y comprueba que no les ha caído nada. Si ha caído grasa en el disco, límpialo con limpiador de frenos. Apunta los kilómetros: la cadena se limpia y engrasa cada 500 o 1.000 km, y siempre después de rodar con lluvia.
Errores que se pagan caros
- Girar la rueda con el motor en marcha para limpiar o engrasar más rápido: la cadena y la corona atrapan dedos y trapos sin avisar.
- Tensar la cadena de más: una cadena tensa como una cuerda de guitarra destroza los rodamientos de la rueda, el piñón y el eje de salida del motor. Mejor un poco floja que un poco tensa.
- Limpiar con gasolina, disolvente o desengrasante de ferretería: se cargan los retenes de goma y la cadena se seca por dentro.
- Engrasar por fuera: mancha la llanta, atrae la arena y no lubrica nada. La grasa va por dentro, en los rodillos.
- Mover un solo tensor o moverlos distinto: la rueda queda desalineada, la cadena roza y la moto tira hacia un lado.
- Apretar el eje a ojo: el par del eje trasero no es negociable. Sin dinamométrica, es mejor no soltarlo.
- Cambiar solo la cadena cuando está gastada: cadena, piñón y corona se cambian juntos. Una cadena nueva sobre una corona gastada dura la mitad.
Cuándo llevarlo al taller
- La cadena tiene eslabones rígidos o la corona tiene los dientes en forma de aleta de tiburón: hay que cambiar el kit de transmisión completo, y en muchas motos eso requiere tronchacadenas y remachadora.
- Al medir la holgura hay tramos muy tensos y otros muy flojos: la cadena está estirada de forma desigual y no hay tensión que la arregle.
- Los tensores están al final de su recorrido y la cadena sigue floja: la cadena ya no tiene ajuste, toca kit nuevo.
- Al aflojar el eje trasero notas holgura en la rueda al moverla de lado: pueden ser los rodamientos, y eso no es de esta guía.